導(dǎo)語(yǔ)：如今，在紐約時(shí)裝周上制造新聞?lì)^條的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte為代表的年輕一代。

　　如今，在紐約時(shí)裝周上制造新聞?lì)^條的已不再是那些“老江湖”

　　2002年，當(dāng)Barneys百貨公司買下了彼時(shí)還未從Parsons設(shè)計(jì)學(xué)院畢業(yè)的JackMcCollough和Lazaro Hernandez的全線作品，令他們的品牌ProenzaSchouler一夜之間名聲大噪時(shí)，美國(guó)時(shí)尚的歷史翻開(kāi)了嶄新的一頁(yè)。從那時(shí)起，擁有才華和理想的年輕設(shè)計(jì)師無(wú)須再走上一輩的老路，熬過(guò)無(wú)人理睬的學(xué)徒歲月，等待有朝一日《Vogue》和《女裝日?qǐng)?bào)》的召喚;相反，紐約前所未有地渴望新鮮血液。如今，在紐約時(shí)裝周上制造新聞?lì)^條的已不再是那些“老江湖”，而是以Alexander Wang和Rodarte為代表的年輕一代。

　　美國(guó)夢(mèng)

　　無(wú)論在什么時(shí)代，總有人在第七大道孜孜不倦地追逐著美國(guó)夢(mèng)，也總有少數(shù)人的美夢(mèng)成為現(xiàn)實(shí)。

　　Alexander Wang、Phillip Lim、Proenza Schouler

　　白手起家、一夜成名的故事不只發(fā)生在好萊塢，在紐約時(shí)尚界，這樣的神話每一季都在上演。2005年時(shí)裝周前夕，一對(duì)名不見(jiàn)經(jīng)傳的姐妹設(shè)計(jì)師的處女作登上了《女裝日?qǐng)?bào)》的封面，讓Rodarte這個(gè)名字被從此寫入時(shí)裝史;2009年奧巴馬就職當(dāng)晚，全世界又記住了一個(gè)叫Jason Wu的的名字。

　　本季，時(shí)尚之神眷顧的是為Alexander Wang開(kāi)場(chǎng)的那張新鮮面孔：金發(fā)、藍(lán)眼睛、蜜糖色的皮膚，她叫BrittMaren，來(lái)自德州休斯頓市，今年20歲。這是Britt人生中第一次走秀，一小時(shí)之后，她那身穿白色背心式長(zhǎng)裙的身影便出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)以及紐約市中心的五處大屏幕上，被數(shù)以萬(wàn)計(jì)的人點(diǎn)擊、欣賞和轉(zhuǎn)載。和半年前一樣，Wang的發(fā)布會(huì)采用了時(shí)下流行的即時(shí)傳播，只不過(guò)一季以前尚屬新鮮玩意的這一技術(shù)，如今已被視為再正常不過(guò)的事。

　　比起幸運(yùn)兒Britt來(lái)說(shuō)，Wang本人的發(fā)家史更是美國(guó)夢(mèng)的經(jīng)典案例。身處“快餐時(shí)尚”時(shí)代，他的成功之路頗具即時(shí)特色：2007年才成立個(gè)人品牌，去年的銷售額便已突破2500萬(wàn)美元大關(guān)，不論是規(guī)模還是發(fā)展速度，都足以讓同行汗顏。雖然在很多人眼里，Wang算不上是一位偉大的設(shè)計(jì)師，但你不得不佩服他的商業(yè)頭腦。不像那些做著定制服美夢(mèng)的同輩，Wang從一開(kāi)始便清楚自己的定位和定價(jià)，并從未背離街頭時(shí)尚的道路。就算他的設(shè)計(jì)經(jīng)不起過(guò)多推敲，也不妨礙世界各地的年輕人擁抱他的酷感城市美學(xué)。

　　以白色為主打的新系列，基調(diào)與黑暗肅殺的上一季大相徑庭，甚至沒(méi)有一套黑色服裝。“我總在推陳出新，尋找新的想法。”Wang在秀開(kāi)始前自信地說(shuō)，盡管事實(shí)上，那些寬身裙裝、水洗的絲綢運(yùn)動(dòng)衫和印有涂鴉的帆布作品都更像是1990年代極簡(jiǎn)主義盛行時(shí)期的產(chǎn)物�；鹧劢鹁Φ臅r(shí)尚評(píng)論家能一眼認(rèn)出解構(gòu)馬甲與Helmut Lang和AnnDemeulemeester的淵源，但像Britt一樣的“90后”卻未必知道這些。

　　說(shuō)得公平些，Wang絕不是唯一一個(gè)借鑒90年代時(shí)裝辭典的人，上一季在巴黎，新瓶裝舊酒的設(shè)計(jì)師同樣大有人在。Wang的特別之處在于他是極少數(shù)能用相對(duì)親民的價(jià)格讓街頭時(shí)裝回歸街頭的設(shè)計(jì)師，這是Helmut Lang那一代人一直想做、卻又未曾做到的。

　　無(wú)獨(dú)有偶，PhillipLim的新作也受到了極簡(jiǎn)主義的影響，他的設(shè)計(jì)本就實(shí)用簡(jiǎn)約，但在“排除了一切不重要的元素”(設(shè)計(jì)師自己的話)以后，重點(diǎn)單品更易突圍而出。新系列中的小版駝色毛衣、百搭的圍裙適合任何風(fēng)格的衣櫥。Lim的品牌3.1 Phillip Lim成立才不過(guò)5到6年的時(shí)間，卻已經(jīng)在紐約和東京開(kāi)有專賣店。

　　“你們都對(duì)短裙心生厭倦了吧?”JackMcCollough在發(fā)布會(huì)后向記者發(fā)問(wèn)。是的，McCollough先生，但又是什么造成了ProenzaSchouler本季180度的轉(zhuǎn)變?前兩季的她還是熱衷沖浪的超短裙女孩，現(xiàn)在卻一轉(zhuǎn)眼變?yōu)樯泶?ldquo;類Chanel”套裝的都會(huì)女性，不變的只有炫目的扎染。當(dāng)年正是McCollough和他的搭檔LazaroHernandez帶動(dòng)了年輕設(shè)計(jì)師獨(dú)立創(chuàng)業(yè)的風(fēng)潮，如今莫非他們又要身先士卒，改弦易幟，加入中生代設(shè)計(jì)師的陣營(yíng)?

　　模范生

　　亞裔在美國(guó)社會(huì)向來(lái)以“品學(xué)兼優(yōu)”聞名，這一點(diǎn)在時(shí)裝業(yè)也不例外。不過(guò)，向來(lái)勤儉踏實(shí)有余，創(chuàng)新個(gè)性不足的亞裔設(shè)計(jì)師近幾年來(lái)卻迅速上位，頗有爭(zhēng)奪美國(guó)時(shí)裝頭把交椅的氣勢(shì)。

　　Peter Som、Richard Chai、Prabal Gurung、Thakoon Panichgul、Jason Wu

　　亞裔設(shè)計(jì)師向來(lái)是紐約時(shí)裝周的一道特殊風(fēng)景。但又是從何時(shí)起，定義美國(guó)時(shí)尚的重?fù)?dān)落到了他們身上?據(jù)說(shuō)如今歐美各大時(shí)裝設(shè)計(jì)學(xué)院的在校生有超過(guò)三分之一是亞洲人，勤奮的他們?cè)谡n堂里被當(dāng)作模范生，走出校園之后，他們的成績(jī)照樣有目共睹。在Jason Wu、RichardChai和AlexanderWang共同包攬CFDA最佳年輕女裝設(shè)計(jì)師、男裝設(shè)計(jì)師和配飾設(shè)計(jì)師三項(xiàng)大獎(jiǎng)的歷史時(shí)刻來(lái)臨后，屬于亞裔設(shè)計(jì)師的時(shí)代興許真的離我們不遠(yuǎn)了。

　　前幾季均作靜態(tài)展示的PeterSom本季回歸伸展臺(tái)，相比18個(gè)月前，他的事業(yè)前景忽然又歸于明朗，因此選用如此輕佻的調(diào)色盤也就不足為奇了。對(duì)于一個(gè)上午9點(diǎn)舉行的秀來(lái)說(shuō)，Som的色彩萬(wàn)花筒不免讓人暈眩，紫色、橙色和銀色共存于同一件外套上。邁阿密海灘、PeggyGuggenheim和歐普藝術(shù)作為該系列的出發(fā)點(diǎn)，以顏色碰撞、碎花織錦的形式交疊在一起，藍(lán)色背心裙的正面裝飾著兩塊斜紋軟呢面料的“補(bǔ)丁”。

　　印花是Som的解藥，對(duì)RichardChai來(lái)說(shuō)則是避之不及的陷阱。他說(shuō)：“運(yùn)用印花和刺繡會(huì)讓設(shè)計(jì)的過(guò)程變得簡(jiǎn)單不少，但是我決定對(duì)它們說(shuō)‘不’。”Chai選擇了一條相對(duì)困難的道路，通過(guò)輕紗的層疊、修長(zhǎng)而流動(dòng)的曲線體現(xiàn)創(chuàng)新。讓人眼前一亮的設(shè)計(jì)包括輕如羽毛的T恤、布滿密褶的襯衣和喬其紗寬腿褲。

　　“看了十年的鉛筆裙和艷俗連衣裙，我想是時(shí)候推出一些新東西了。”PrabalGurung宣稱。他的解決方法是，拉長(zhǎng)裙長(zhǎng)，將下擺裁剪至膝蓋以下的位置。這一莊重，或者說(shuō)老氣的新比例在視覺(jué)上并不討巧，但Gurung的面料實(shí)驗(yàn)仍給人驚喜，白色裙子上的彩色線條不是印花，而是另一種材質(zhì)的襯里。作為亞裔設(shè)計(jì)師中的另一員大將，泰國(guó)人ThakoonPanichgul和他的同輩們有諸多相似之處，和Wang一樣，他也在新系列的開(kāi)場(chǎng)部分使用了大量全白造型，包括短褲配下擺可拆卸的運(yùn)動(dòng)外套、A字連衣裙配襯衫，以及中褲配網(wǎng)眼長(zhǎng)背心。

　　紐約時(shí)尚向來(lái)為人詬病的一點(diǎn)在面對(duì)歐洲時(shí)尚時(shí)表現(xiàn)出的懦弱——往往一不小心就被大西洋彼岸的設(shè)計(jì)師牽著鼻子走。不過(guò)，當(dāng)這座城市最著名的設(shè)計(jì)師(MarcJacobs)都在為自己新系列中的靈感大熔爐尋找借口時(shí)，我們又何須怪罪一位向大師致敬的年輕人呢?JasonWu的新系列表達(dá)了他對(duì)1970年代巴黎的緬懷，讓模特帶著頭巾，把SaintLaurent的吸煙裝造型更新為西裝配短褲，淘氣的男孩感被胸前的巨大蝴蝶結(jié)一筆勾銷。

　　晚裝部分才是Wu才華的真正體現(xiàn)，然而在一戰(zhàn)成名后，評(píng)價(jià)一條Jason Wu裙子好壞的標(biāo)準(zhǔn)已不再是“美不美”或“新不新”，而是變成了“MichelleObama會(huì)穿，還是不會(huì)穿”?第一夫人為這個(gè)年輕人帶來(lái)了名譽(yù)，接下來(lái)，他要用很長(zhǎng)一段時(shí)間擺脫成名作帶給他的束縛。

　　偶像派

　　在當(dāng)今娛樂(lè)至上的時(shí)尚圈，也不乏大量的偶像派。從選秀冠軍到玩票明星，盡管偶像派設(shè)計(jì)師的“職業(yè)經(jīng)歷”不那么正宗，他們的誠(chéng)意卻也不容忽視。

　　Ohne Titel、Preen、Christian Siriano、Victoria Beckham、Charlotte Ronson、Joseph Altuzarra

　　在人們的印象中，紐約是四大時(shí)裝之都中最腳踏實(shí)地和具有商業(yè)氣息的。過(guò)去，這里的座右銘是“讓那些歐洲人去發(fā)揮想象力吧，我們的衣服是讓人穿的!”然而時(shí)過(guò)境遷，隨著時(shí)裝周大本營(yíng)從樸實(shí)的服裝區(qū)(Garment District)來(lái)到了有演出殿堂之稱的林肯中心，氣氛頓時(shí)變了味。《國(guó)際先驅(qū)論壇報(bào)》的時(shí)裝評(píng)論家Suzy Menkes撰文挖苦道：既然發(fā)布會(huì)是做給藝人們看的，那么衣服的作秀功能也要到位。

　　Ohne Titel的設(shè)計(jì)師雙人組Alexa Adams和FloraGill似乎并不滿足于平淡地展示她們所擅長(zhǎng)的針織技術(shù)，因而選用了大量的醒目色塊和夸張配飾來(lái)吸引來(lái)自藝術(shù)圈的擁躉——潛水面料制成的緊身衣，Alaia式的百褶針織裙，以及與藝術(shù)家TaubaAuerbach合作設(shè)計(jì)的幾何裝飾項(xiàng)鏈。同樣為設(shè)計(jì)組合、且同樣為前衛(wèi)人士所喜愛(ài)的Preen，今次也繼續(xù)其賴以成名的實(shí)驗(yàn)化細(xì)節(jié)，除了推出了幾款以男裝為啟發(fā)的長(zhǎng)褲套裝外，還將長(zhǎng)褲的腰封夸張化處理，移植到連衣裙和半裙上。

　　憑借真人秀《ProjectRunway》走紅的Christian Siriano本季發(fā)布了他的第五個(gè)系列。盡管觀眾以粉絲和圈外人士為主，但前排依然有像SaksFifth Avenue總裁Ron Frasch和Neiman Marcus時(shí)尚總監(jiān)KenDowning這樣的時(shí)尚權(quán)威。“我們的顧客非常喜歡他和他的設(shè)計(jì)。”Downing說(shuō)，“每次他來(lái)我們店里，姑娘們都特別興奮，他的金屬色晚裝在吸引女性方面很有一手。”

　　果真如此。當(dāng)壓軸的那幾套大型禮服出場(chǎng)時(shí)，觀眾席中的手機(jī)閃光燈亮成一片。感謝真人秀對(duì)時(shí)尚的普及，如今人人都想成為時(shí)裝設(shè)計(jì)師(如同1940年代的女孩都希望成為護(hù)士和全職主婦一樣)。當(dāng)然美國(guó)夢(mèng)的另一個(gè)好處是，英雄不問(wèn)出處，不論你的另一重身份是豪門名媛、足球明星夫人還是真人秀冠軍，現(xiàn)在你都可以在時(shí)裝周的舞臺(tái)上獻(xiàn)才獻(xiàn)藝。

　　VictoriaBeckham對(duì)時(shí)尚的熱愛(ài)人盡皆知，盡管我們無(wú)從得知她的作品有多少來(lái)源于其本人的創(chuàng)意，但只要看看她是如何親自向觀眾逐一介紹每件作品，就能從中嗅到她作為時(shí)裝設(shè)計(jì)師的誠(chéng)意。這場(chǎng)小型發(fā)布會(huì)上所展示的26條裙裝中，只有一條采用了塑身胸衣，這對(duì)于一個(gè)永遠(yuǎn)以華麗形象示人的女明星來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一大讓步。Beckham用一條紫羅蘭色降落傘綢連衣裙開(kāi)場(chǎng)，寬松的輪廓訴說(shuō)著設(shè)計(jì)師想要與曲線說(shuō)再見(jiàn)的決心，但考慮到降落傘綢暴露一切的材質(zhì)，這條裙子對(duì)身材的要求反而更加嚴(yán)格。當(dāng)然，如果Beckham的顧客都是和她一樣身材姣好的明星的話，這根本算不了什么問(wèn)題。

　　CharlotteRonson的發(fā)布會(huì)沒(méi)有吸引到一位大牌評(píng)論家到場(chǎng)，好在現(xiàn)場(chǎng)派對(duì)氛圍依然高漲。多虧她的妹妹、也就是LindsayLohan的前女友SamanthaRonson打造的青春逼人的背景音樂(lè)，這個(gè)充斥著睡衣裙、格子襯衫、慵懶運(yùn)動(dòng)衫和連帽外套的系列才不至于像過(guò)時(shí)的青春片那樣空洞乏味。

　　樣貌出眾的Joseph Altuzarra，從出道起便難逃TomFord的陰影，不管是局部鏤空的雞尾酒裙還是強(qiáng)勢(shì)性感的整體形象，處處留有Ford的痕跡。但換種角度看，一個(gè)初出茅廬的設(shè)計(jì)師能讓人懷念起Gucci的黃金歲月，也未嘗不體現(xiàn)他的本事。這一季，他加強(qiáng)了線條的硬朗感，在白色軍裝風(fēng)格外套上用手工上色的蛇皮代替尋常的金色滾邊。事實(shí)上，蛇皮是該系列最為引人注目的細(xì)節(jié)，不僅讓公爵緞連衣裙的奢華指數(shù)進(jìn)一步升級(jí)，巧妙的位置還有利于勾勒穿著者的身材。

　　實(shí)力派

　　紐約也不乏勤懇耕耘的實(shí)力干將。正是他們中和了美國(guó)時(shí)裝濃重的商業(yè)味，為林肯中心帶去些許前衛(wèi)的實(shí)驗(yàn)感。

　　Rodarte、Sophie Theallet、Vena Cava、Derek Lam

　　多年來(lái)，紐約一直寄希望于出現(xiàn)一位能在實(shí)驗(yàn)性上與倫敦和巴黎匹敵的設(shè)計(jì)師，幫他們擺脫商業(yè)味太重的“壞名聲”，然后，Rodarte就出現(xiàn)了。就在關(guān)于LVMH集團(tuán)即將收購(gòu)Rodarte的傳言平息不久后，Laura和KateMulleavy以一個(gè)就Rodarte標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看相當(dāng)商業(yè)化的系列大大增加了謠言的可信度，連《女裝日?qǐng)?bào)》都認(rèn)為這是Mulleavy表現(xiàn)給Bernard Arnault看的殷勤“試鏡”。

　　大多數(shù)設(shè)計(jì)師在設(shè)計(jì)時(shí)參考的是過(guò)去的時(shí)裝攝影，而Rodarte的工作室則有整整一面墻上貼著巖石地貌和紅杉林的照片，比起《Vogue》，看來(lái)《國(guó)家地理》更能為Mulleavy姐妹帶來(lái)靈感。不過(guò)，如何把這些抽象的自然景象演繹成惹人憐愛(ài)的裙子和外套?答案是，深棕色樹(shù)木渦紋的皮革短外套和開(kāi)叉半裙。兩姐妹對(duì)遠(yuǎn)東文化的好奇則解釋了上衣的中式旗袍領(lǐng)、日本武士盔甲細(xì)節(jié)以及幾款青花瓷印花。“我們想讓裙子看上去像花瓶。”Laura說(shuō)。這個(gè)系列里的印花都是在意大利完成的，遠(yuǎn)處看上去有點(diǎn)像鱷魚(yú)皮的面料被刻意硬化處理，以讓服裝更有木樁的質(zhì)感。

　　法國(guó)人SophieTheallet是CFDA/Vogue設(shè)計(jì)師新人基金的最新受益者，就其新系列更為精美的面料來(lái)看，Theallet確實(shí)沒(méi)有浪費(fèi)那筆不小的獎(jiǎng)金，無(wú)論是樸素的象牙白麻質(zhì)日裝連衣裙還是雍容華貴的銀色蕾絲晚裝，都體現(xiàn)了考究的做工。秋冬系列采用的上方下垂的輪廓被保留了下來(lái)，本季連衣裙的上衣部分依然為方形剪裁，從腰部開(kāi)始幻化為浪漫的垂墜。

　　如果一位設(shè)計(jì)師一季只能展出一件作品，那么VenaCava的代表作就是一條天藍(lán)色、瓦灰色和黑色的輕盈露背裙。這條連衣裙的顏色搭配體現(xiàn)了設(shè)計(jì)師近來(lái)對(duì)1980年代孟菲斯設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng)的興趣，但其余部分則非常2011春夏，完美地將流線型極簡(jiǎn)、透明面料和過(guò)膝長(zhǎng)度這三大潮流趨勢(shì)一網(wǎng)打盡。

　　參加時(shí)裝秀的一大樂(lè)趣是看看設(shè)計(jì)師在你的座位上放了什么，DerekLam本季為每位來(lái)賓準(zhǔn)備了一段節(jié)選自《紐約客》的講述加州極簡(jiǎn)藝術(shù)的學(xué)術(shù)文章，幸運(yùn)的是，Lam的新裝并不像那篇文章一樣冗長(zhǎng)和晦澀。象牙白縐紗襯衣配靛藍(lán)色牛仔褲，亞麻斗篷連衣裙和迷你風(fēng)衣裙帶著加州的低調(diào)隨性感，Lam從不用張揚(yáng)的方式叫囂奢華，他的設(shè)計(jì)方式更接近于呢喃，細(xì)聲細(xì)氣地講述著優(yōu)雅。

　　大致上，本季紐約設(shè)計(jì)師可以被分為三大陣營(yíng)：1970年代(如Marc Jacobs和Diane vonFurstenberg)，東西碰撞(如Vera Wang和Rodarte)以及加州陽(yáng)光(如Derek Lam和Michael Kors)。而ToryBurch也屬于后者。她重新演繹了經(jīng)典的巴哈套頭衫、老奶奶針織、金扣外套和喇叭牛仔褲，但成品效果并不全然嬉皮，還點(diǎn)綴著幾條珊瑚色的輕質(zhì)襯衫裙。毋庸置疑，美國(guó)時(shí)裝的面貌將在這一代設(shè)計(jì)師的手中改變，但究竟它會(huì)變成何種模樣，時(shí)間會(huì)交代一切。