Jean Paul Gaultier

短短一周之內(nèi)，Emanuel Ungaro、Hermès 和Alexander McQueen 三家時(shí)裝屋發(fā)布了新的設(shè)計(jì)師人選，其中沒有一位算得上申明顯赫。人們不禁驚覺：這幾年來，我們?cè)僖矝]有迎來新的Marc Jacobs 或是Tom Ford。時(shí)裝屋不再需要明星設(shè)計(jì)師了嗎？抑或是隨著McQueen 的離世，明星輩出的時(shí)代也已一去不復(fù)返？

5 月25 日星期二，Emanuel Ungaro發(fā)布，英國(guó)設(shè)計(jì)師Giles Deacon 將出任品牌設(shè)計(jì)總監(jiān)。這家以高級(jí)定制服起家的時(shí)裝屋自從2004 年其創(chuàng)立者Ungaro退休之后就開端走彎路，過去一年更是決策失敗，流年不利，其品牌CEO、男裝和女裝設(shè)計(jì)師，以及曾引起軒然大波的藝術(shù)顧問Lindsay Lohan 紛紛離職。新任命能否給這個(gè)被預(yù)言“今年就要關(guān)張”的品牌帶來轉(zhuǎn)機(jī)？

5 月26 日星期三，Herms 發(fā)布與在任七年的女裝設(shè)計(jì)總監(jiān)Jean PaulGaultier 結(jié)束合作關(guān)系。從此以后，Gaultier 可以專心經(jīng)營(yíng)他自己的同名品牌——Herms 持有這一品牌45% 的股份。而他的接任者名叫ChristopheLemaire。在此之前，他的老東家是運(yùn)動(dòng)品牌Lacoste。是什么讓Herms下了這個(gè)決心，用一名缺乏奢侈品時(shí)裝設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的低調(diào)設(shè)計(jì)師來代替如日中天的時(shí)尚頑童？

5 月27 日星期四，Gucci 團(tuán)體發(fā)布，Alexander McQueen 的新任設(shè)計(jì)總監(jiān)人選已經(jīng)斷定，McQueen 生前的左膀右臂Sarah Burton 毫無意外地繼任。Burton 主管品牌女裝設(shè)計(jì)已有10 年之久，McQueen 自殺身亡之后， 她主持完成了他最后一個(gè)系列的16 款設(shè)計(jì)。之前在互聯(lián)網(wǎng)上，時(shí)尚博主們紛紛推薦Gareth Pugh 為McQueen 的最佳接班人，顯然Gucci 團(tuán)體的決策者和他們看法不同。時(shí)裝屋總裁Jonathan Akeroyd表現(xiàn)，Burton 才干橫溢，“ 對(duì)McQueen的設(shè)計(jì)理念有著深入的懂得”。據(jù)悉，Burton 即將在本月發(fā)布一個(gè)季前系列，接著在今年10月發(fā)布她的第一個(gè)春夏系列。她能不能帶領(lǐng)品牌進(jìn)入新紀(jì)元？

時(shí)裝屋調(diào)換設(shè)計(jì)師，在今天并不罕見。但短短一周內(nèi)有三家各具盛名的時(shí)裝屋發(fā)布了新的設(shè)計(jì)師人選，這樣的消息密度就有些令人注視了�！秶�(guó)際先驅(qū)論壇報(bào)》時(shí)尚評(píng)論員Suzy Menkes 認(rèn)為，這反應(yīng)了奢侈品品牌為適應(yīng)后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代而制定的新戰(zhàn)略。

時(shí)裝屋的“實(shí)惠之選”

Karl Lagerfeld 依然一身白色華服，活潑在他自己拍攝的短片《銘記當(dāng)下（Remember Now） 中。John Galliano在Christian Dior的早春系列發(fā)布中作了一次長(zhǎng)達(dá)1 分鐘的謝幕。Marc Jacobs為了推廣旗下的男士香水“Bang”，不惜全裸出鏡，拍攝廣告。明星設(shè)計(jì)師們依舊活潑在時(shí)尚舞臺(tái)，但近年來并沒有新的名字參加他們的行列。

在經(jīng)受了兩年多的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，各大品牌的銷售和盈利正在漸漸回暖。擺慶功宴還為時(shí)過早，但大部分品牌都熬過了最艱巨的時(shí)代。奢侈品業(yè)沒有遭到終結(jié)，遭到終結(jié)的是明星設(shè)計(jì)師的時(shí)代。當(dāng)然，盡管互聯(lián)網(wǎng)成為了時(shí)裝屋的兵家必爭(zhēng)之地，博客、Twitter 和Facebook 這些社會(huì)媒體日益受到器重，設(shè)計(jì)師的發(fā)明力無疑仍是品牌的命根子所在。與十年前的差別在于，新任設(shè)計(jì)師不能再由著性子，任意轉(zhuǎn)變品牌的既定路線，品牌在財(cái)政支出上也不再容許大手大腳了。

21 世紀(jì)奢侈品經(jīng)營(yíng)理念的代表者，不是1983 年受聘于Chanel 的KarlLagerfeld, 也不是1996 年進(jìn)駐Dior 的John Galliano，而是執(zhí)掌Burberry 的Christopher Bailey。他目前的頭銜是“首席創(chuàng)意官”，與一般的“創(chuàng)意總監(jiān)”不同，這一頭銜囊括了他在Burberry 的多種職務(wù)：采購(gòu)員、品牌經(jīng)理、信息技巧改革者、廣告創(chuàng)意總監(jiān)、網(wǎng)上商務(wù)主管，以及設(shè)計(jì)總監(jiān)。Burberry 近日頒布了8100 萬英鎊的年度凈利潤(rùn)和1.8 億英鎊的銷售額，相對(duì)前一個(gè)財(cái)政年高達(dá)600 萬英鎊的虧損來，這可謂一大扭轉(zhuǎn)。然而，在6.6 個(gè)百分點(diǎn)的銷售額增加中，最為成績(jī)斐然的并非Burberry 引認(rèn)為豪的雙排扣風(fēng)衣，而是包含手袋在內(nèi)的各種配件。