美國最大的服飾零售商GAP盼望中國能在2015年成為本土之外的第二大市場，但它已經(jīng)比對手晚了三五年。

　　文｜CBN記者 邱珈

　　“如果不來就必定是錯，但沒有‘來得晚’一說�！盙AP團體中國區(qū)總裁楊得銘如此描寫公司的新決定。

　　這家美國最大的連鎖服飾零售商在6月底發(fā)布把它的版圖擴大到了中國，先頭部隊就是團體旗下范圍最大的品牌GAP�，F(xiàn)在它有了個中文名字，“蓋璞”。

　　在上海和北京，四家店鋪正在裝修之中。上海的兩家分辨在淮海中路香港廣場和南京西路石途徑口，北京的兩家則是在王府井APM和朝北大悅城。

　　有了GAP的參加，淮海路和王府井看起來就更像美國或英國的high street了：GAP、ZARA、H&M……這些品牌總是扎堆呈現(xiàn)，甚至連GAP最近幾年的新競爭者、以美國風見長的American Apparel也已經(jīng)駐扎在淮海路—事實就是，GAP確實來得晚了。

　　誰來得晚，誰就得付更高的租金—這是GAP今年只能開四家店的原因之一，好的市口已經(jīng)被同行們盤踞了，要找到合適的店面實在不容易。

　　其實大概八九年前，GAP就已經(jīng)在中國呈現(xiàn)過了，當時國內(nèi)的一些商場里有過GAP專柜，但只是批發(fā)商以特許經(jīng)營的情勢在銷售，一百多平米的場地只夠展現(xiàn)很小一部分產(chǎn)品，和真正的店鋪差別很大。那些專柜沒有經(jīng)營太久就關閉了。但這次GAP是玩真的了，它從百思買和樂購挖來了其中國區(qū)總裁楊得銘和洛倫佐·莫瑞蒂(Lorenzo Moretti)，兩人分辨擔負GAP中國區(qū)總裁和董事總經(jīng)理，還把渣打銀行大中華區(qū)主席曾景璇任命為董事會成員。新成立的重量級團隊肩負著全部2010年度全團體最重要的打算：開辟中國市場。

　　和來自瑞典的H&M、西班牙的ZARA不同的是，GAP有一個非常大的本土市場，這讓它在過去的四十多年里把大部分精力集中在美國，目前國際市場只占GAP團體總銷售額的19%。但美國國內(nèi)市場再大，畢竟還是飽和了。“我們不可能在美國再開一千家店了，新的空間確定在北美以外�！睏畹勉懻f。

　　GAP并非剛剛意識到這一點，但是過去幾年持續(xù)的事跡下滑讓它無暇顧及開辟海外市場。從2002年虧損32億美元開端直到2008年被ZARA所屬的Inditex團體搶走全球最大的服裝零售商的地位，海外擴大對GAP來說心有余而力不足。今年上半年，GAP的利潤率同比上升40個百分點，經(jīng)過經(jīng)濟危機期間的低迷之后，這樣的數(shù)字并不算搶眼，但總算讓它可以把打算付諸實行：在這一年中進入中國和意大利市場，而中國則是重中之重。

　　GAP跟中國其實已有二十來年的淵源，與同行們一樣，它也把中國作為生產(chǎn)基地之一。在進入中國之前，GAP已經(jīng)從中國采購了超過100億美元的商品，來自400多家工廠的30多萬工人為GAP生產(chǎn)了30%的產(chǎn)品。

　　現(xiàn)在，這里正逐漸從世界工廠變成世界市場。

　　于是ZARA早早盤踞了上海和北京各大商圈的醒目地位，于是H&M今年上半年全球開出的86家新店中有33家在中國，于是優(yōu)衣庫在上海南京西路地鐵口開出了全球旗艦店。而對GAP來說，要把男裝、女裝、孕婦裝、童裝、嬰兒裝、內(nèi)衣和家居裝這六個系列的產(chǎn)品全部展現(xiàn)出來，每家店的面積都要在1100平米到1500平米才夠—在商業(yè)地產(chǎn)租金已然高漲的現(xiàn)在，這意味著進入的成本會高得多。

　　除了店鋪成本高，生產(chǎn)和物流周期也是個問題。從服裝設計稿到實物上架，ZARA只要12天，H&M需要21天，GAP則要90天。但GAP表面上并不著急，對時興和風行的快速反應不是它的賣點。楊得銘甚至不認為自己屬于快時尚品牌，“人們需要下班后的休閑時裝，需要Party上的時興衣服，也需要上班時穿的優(yōu)質衣服。我們有好的面料和做工，還有時興又不失實用的設計，人們需要我們的東西�！�

　　話雖這么說，但更時興、更有設計感，其實是GAP這幾年一直盼望做出的轉變。在幾年前，你可以用“夠舒服，蠻好看，不會出錯，卻沒什么個性”來描寫GAP>>的服裝。在美劇《老友記》第十季里曾經(jīng)呈現(xiàn)過一個段子—Ross發(fā)明自己和Rachael的小男友撞衫，忍不住大吼：“Stupid GAP on every corner！”店鋪到處都是，顧客無所不在，但格式卻不夠豐富，要撞衫相當容易。