度過經(jīng)濟蕭條期后，大部分奢侈品品牌的銷售和利潤恢復(fù)增加。與21世紀早期不同，在應(yīng)對“后蕭條時代”時，奢侈品品牌的管理戰(zhàn)略不得不進行調(diào)劑，特別是設(shè)計師在品牌中的角色的轉(zhuǎn)變。

品牌的明星設(shè)計師們受到關(guān)注，特別是當品牌借助英特網(wǎng)進行推廣，例如在線銷售、博客、微博以及Facebook，闡明人們還是買設(shè)計師的賬的，然而這些已經(jīng)不夠了。

如今的主角不再是Karl Lagerfeld了，這個從1983年接收Chanel的設(shè)計師。也不再是John Galliano了，他從1996年開端顛覆Dior。而是Burberry 的Christopher Bailey，去年他得到“chief creative officer（首席創(chuàng)意總監(jiān)）”的頭銜，兼顧買手、品牌總監(jiān)、IT、廣告策劃以及電子商務(wù)，除此之外，他每天最重要的事情仍然是設(shè)計總監(jiān)。

Christopher Bailey

Burberry發(fā)布與上一個財政年度下跌的600萬英鎊相比，銷售額上升6.6%達到18億美金。行政長官Angela Ahrendts指出其中更明顯的是，除去經(jīng)典的風(fēng)衣在海外市場僅配件銷售就上升36%。

近期銷售額的激增是否與一年兩次設(shè)計師在時裝周上的謝幕有關(guān)呢？奢侈品牌也不再高高在上，讓設(shè)計師擔(dān)負全球親善大使以聚焦于品牌的海外建設(shè)。

明顯的例子有Frida Giannini同時為Gucci和Valentino工作，至少闡明品牌需要有經(jīng)驗的優(yōu)良的配飾設(shè)計師團隊而并非剛從圣馬丁或者其他設(shè)計學(xué)校畢業(yè)的學(xué)生。

Hermès發(fā)布擔(dān)負品牌女裝設(shè)計的Jean Paul Gaultier在7年后離開，這位極富有個性的法國設(shè)計師決定好好去經(jīng)營自己的品牌，當然他仍然擁有Hermès45%的股份�，F(xiàn)Lacoste的設(shè)計師christophe Lemaire將接替他的地位，盡管他曾經(jīng)設(shè)計的是運動休閑裝，且很少涉及到高級女裝的設(shè)計。

Sarah Burton

在Alexander McQueen自殺以后，其母公司Gucci團體發(fā)布他從1996年就開端合作的伙伴Sarah Burton接替他的地位，盡管網(wǎng)上很多人力薦另一位年輕且個性十足的Gareth Pugh，然而Gucci公司顯然有自己的想法。

Emanuel Ungaro

Emanuel Ungaro選擇英國設(shè)計師Giles Deacon也是為了求穩(wěn)。品牌藝術(shù)顧問年輕的好萊塢影星Lindsay Lohan離開Ungaro，與此相比Giles Deacon這位40歲的設(shè)計師擁有良好的高級時裝品味，他擁有自己的品牌并且同時也能回生Emanuel Ungaro的經(jīng)典傳承。

Marc Jacobs

近期Marc Jacobs在的倫敦Bond Street開設(shè)了新店，店內(nèi)不僅銷售服裝、還有LV的旅行箱、珠寶、絲巾以及野餐豪華禮品套裝甚至撲克牌。而對于這個法國品牌不利的是，最近英國廣告標準局認為它的廣涉嫌抄襲荷蘭大師的作品。當然這些LV包包都是在工廠里機械化生產(chǎn)出來的，而并非原畫中用針線縫制出來的，因此有“誤導(dǎo)”之嫌。

這些都是一些奢侈品品牌的近況：設(shè)計師成為賺錢機器，強盛的領(lǐng)導(dǎo)團隊、靈感的重要性以及原創(chuàng)性。然而如今的創(chuàng)意力是在開放的辦公室里出生的而絕非是鋼鐵城堡內(nèi)。