撒馬爾罕歷史博物館7世紀(jì)壁畫，印證玄奘記載的繁榮景象

　　帖木兒陵墓全景

　　帖木兒雕像

　　晨報(bào)特派記者 楊育才 烏茲別克斯坦報(bào)道

　　烏茲別克斯坦地處東歐和中亞交通要沖的十字路口，是世界上少有的 “雙重內(nèi)陸國”(所有鄰國都是內(nèi)陸國)，也因此被認(rèn)為是“中亞之心”。進(jìn)入烏茲別克斯坦后，有三位歷史人物不得不提及，一是中國唐朝和尚玄奘，二是曾一度橫掃中西亞的成吉思汗，三是這片國土上最偉大的統(tǒng)治者帖木兒大帝。

　　在不同的歷史時(shí)期，這三人都對“中亞之心”產(chǎn)生過巨大的影響。如今，在烏茲別克斯坦，玄奘和成吉思汗已經(jīng)逐漸被當(dāng)?shù)氐娜藗冞z忘，而創(chuàng)造了帝國輝煌的帖木兒大帝，則被深深地記憶著。他的靈魂，附著于他的雕塑和畫像，像血脈一樣延續(xù)在烏茲別克斯坦人的心里。

　　日前，絲綢之路復(fù)興之旅考察團(tuán)在烏茲別克斯坦撒馬爾罕探訪這座充滿傳奇色彩的歷史名城。

　　撒馬爾罕博物館——陳列著中國古錢幣

　　盡管塔什干是烏茲別克斯坦的首都，但在古絲綢之路上，300公里之外的撒馬爾罕更加聲名遠(yuǎn)揚(yáng)�！洞筇莆饔蛴洝肪硪弧度膰酚涊d的“颯秣建國”，就是今天的撒馬爾罕。玄奘所看到的撒馬爾罕，“異方寶貨，多聚此國。土地沃壤，稼穡備植，林樹蓊郁，花果滋茂，多出善馬。機(jī)巧之技，特工諸國。”

　　玄奘所講述的這個(gè)美麗富饒強(qiáng)盛的城市，如今只剩下了一片廢墟。在烏茲別克斯坦文化體育部文化物品保護(hù)與利用司副司長阿卜杜拉·沙飛的陪同下，絲綢之路復(fù)興之旅考察團(tuán)的成員們驅(qū)車向撒馬爾罕市北駛?cè)�。在城郊約3公里的地方，汽車駛?cè)胍黄叩推鸱幕那�，這里就是古“颯秣建國”的遺址。

　　在遺址里還有一座撒馬爾罕歷史博物館。館里陳列著一幅在遺址出土的7世紀(jì)壁畫。壁畫邊緣已經(jīng)殘缺不全。壁畫中，一頭裝飾精美的大象，帶領(lǐng)著一群駱駝，駱駝背上，是不同膚色的人及各種貨物。這幅壁畫，印證了玄奘所記載的繁榮景象。

　　博物館里還陳列著出土的中國古錢幣，和壁畫一起見證著中國和西域各國絲綢往來歷史。

　　玄奘當(dāng)年抵達(dá)颯秣建國時(shí)，古老的拜火教還是當(dāng)?shù)刂髁鞯淖诮绦叛�。一般的客僧到了這里，拜火教信徒們會(huì)舉著火把驅(qū)趕，不許其停留。玄奘作為大唐高僧，雖沒有被驅(qū)趕，但待遇也遠(yuǎn)不如在高昌。憑借自己的智慧和學(xué)識，玄奘為颯秣建國國王講說佛法，深得國王信服，佛教逐漸在此傳播。

　　300多年后，隨著伊斯蘭教的逐漸興盛，佛教在西域各國開始衰退，玄奘也因此漸漸淡出當(dāng)?shù)厝说挠洃洝?/p>

　　帖木兒之母——據(jù)傳為成吉思汗后人

　　在烏茲別克斯坦境內(nèi)由東向西，沿途經(jīng)過這個(gè)國家的三個(gè)最大城市：塔什干，撒馬爾罕和布哈拉。無論在哪個(gè)城市里，隨處都可以看到帖木兒的影子。塔什干市中心的廣場上，屹立著他騎著駿馬、抬手指向西方的巨大雕像，旁邊是為紀(jì)念他而專門修建的博物館;撒馬爾罕市場上售賣的煙斗，有他的畫像;烏茲別克斯坦貨幣蘇姆上，則分別印著他的塑像和博物館外觀;在當(dāng)?shù)厮械臍v史博物館里，無不懸掛著帖木兒王朝時(shí)期遼闊的疆域地圖。

　　今天的烏茲別克斯坦人民如此尊崇帖木兒，是因?yàn)樗_創(chuàng)了這片土地上最為輝煌的歷史。

　　走在撒馬爾罕的舊城中，隨處可見富麗堂皇的宮殿、陵墓以及清真寺。這些建筑，大多形成于14-17世紀(jì)，正是帖木兒王朝的鼎盛時(shí)期。

　　帖木兒的母親據(jù)傳是成吉思汗的后人，帖木兒本人則是突厥血統(tǒng)。兩人有血緣關(guān)系，并相繼征服過這片土地，但一個(gè)留下“破壞者”的千古罵名，一個(gè)仍以“建設(shè)者”而流芳百世。

　　公元1220年，成吉思汗率軍進(jìn)攻撒馬爾罕，摧毀了這座城市的水利系統(tǒng)，致使城市癱瘓并逐漸被廢棄。

　　當(dāng)帖木兒征服了這座城市之后，他定都于此，征集全國甚至全世界頂級的建筑師、珠寶匠和學(xué)者，將撒馬爾罕建成了一座美輪美奐的城市。不僅如此，為了保護(hù)絲綢之路的通暢，帖木兒還頒布法令打擊強(qiáng)盜。在他的統(tǒng)治下，撒馬爾罕取代巴格達(dá)，成為當(dāng)時(shí)亞洲伊斯蘭穆斯林的中心。

　　帖木兒大帝——曾遠(yuǎn)征中國明朝

　　到撒馬爾罕，不能不去看看帖木兒的陵墓。這座陵墓本是1404年帖木兒為其寵愛的孫子所建。不料，在第二年遠(yuǎn)征中國明朝時(shí)，帖木兒病死途中，后安葬于此。

　　陵墓就在撒馬爾罕舊城格斯坦廣場的東邊。陵墓兩側(cè)的附屬建筑已經(jīng)坍塌，只剩下陵墓主體和與之相對的陵墓大門。陵墓完全按照伊斯蘭教風(fēng)格修建，頂部是一個(gè)直徑約12米的藍(lán)色穹頂，塔樓分立兩側(cè)。

　　兩側(cè)坍塌的陵墓院墻并沒有修復(fù)，整個(gè)陵墓顯得更加蒼涼而肅穆。進(jìn)入大門洞，穿過庭院，從側(cè)門進(jìn)入陵堂。陵堂的中央，分三排擺放著9具大小不一的玉棺槨，帖木兒的棺槨擺放最前，尺寸也最大;其余為他兒子和孫子的棺槨。中間較小的一具呈現(xiàn)出幽幽的墨綠色，那是帖木兒孫子的棺槨，其玉產(chǎn)自中國的喀什，用于雕刻其他棺槨的玉石則來自伊朗等地。所有的棺槨上都雕刻著古蘭經(jīng)文。

　　在陵堂的西側(cè)稍遠(yuǎn)的地方，也擺放著一具棺槨，那安葬的是帖木兒的老師。在棺槨的旁邊，豎立著一根七八米高的樹干，頂上系著一大屢馬鬃，這是一種表達(dá)尊敬的方式。

　　陵堂里擺放的所有玉棺槨，都只是象征性的，真正盛放尸體的棺槨，深埋在陵墓地下5米的地方。

　　在前蘇聯(lián)建立之后，帖木兒陵墓以及周圍色彩濃郁的伊斯蘭建筑，都曾一度脫去宗教的意義。如今，這些建筑，除去少部分的清真寺和神學(xué)院之外，大都已成為純粹的旅游景點(diǎn)甚至商業(yè)中心。在如織的游客和喧囂的討價(jià)還價(jià)聲中，這些矗立了數(shù)百年的建筑，仍在向世人講述著一個(gè)帝國曾經(jīng)的輝煌。(感謝海馬汽車、大明宮遺址公園對本文的支持)