定制服將何去何從？ 致敬與回歸

色彩是該系列最大的亮點(diǎn)。盡管Galliano 采用的色調(diào)皆取自大自然，且多半為手工上色，但活潑的組合、暈染及漸變后果讓它們看上去更像是來自于NickKnight 拍攝的3D 視頻。對花的刻畫不僅僅在用色一個方面，還有廓型。通過不同面料的層次變更，Dior 工坊的藝人們成功地將花瓣的褶皺、脆弱的質(zhì)感和隨風(fēng)飄揚(yáng)的動態(tài)詮釋了出來，上千枚過細(xì)的“烏干紗花瓣”組合成一朵由黑色向白色過渡的菊花，簡直栩栩如生。

Givenchy老式沙龍重開

連Hubert de Givenchy 本人在設(shè)計生活的尾聲都背離了標(biāo)記性的古典作風(fēng)，那么，對現(xiàn)任當(dāng)家Riccardo Tisci來說，遠(yuǎn)離Audrey Hepburn 式的保守路線、走自己的路未嘗不是個賢明的決定。但就算他選擇疏忽時裝屋的檔案庫，這也不表現(xiàn)Tisci 并非一個懷舊之人。本季，他放棄T 臺秀模式、以更私密的靜態(tài)情勢來發(fā)布新裝的做法，讓人想起舊時名媛赴時裝屋沙龍預(yù)約觀展的傳統(tǒng)，Tisci 表現(xiàn)，此舉重要是為了凸顯新系列時裝那精巧繁復(fù)而巧奪天工的制作品德。

雖然展現(xiàn)服裝的數(shù)量從過去的三十來套下降為區(qū)區(qū)10 套，Givenchy 的工匠們并沒有因此閑著，一條布滿刺繡的長裙需要幾千小時方能完成，任何一條紋路、一個圖案都具有象征意義，與FridaKahlo 的作品和南美洲的信仰和傳說遙相呼應(yīng)。Tisci 向來對宗教和解剖學(xué)主題著迷，本系列亦不例外：蕾絲和石塊勾畫出人體骨骼的輪廓，稠密的絲質(zhì)流蘇則暗指毛發(fā)。

Valentino稚嫩的淑女

Valentino 的時裝向來服務(wù)于美麗的女人，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli深諳這一點(diǎn)，只不過本季他們自作主意地將這個女人的年紀(jì)設(shè)置得太過年輕。新系列的出發(fā)點(diǎn)可以追溯到1960 年代Valentino 的早期作品，Chiuri 和Piccioli借鑒了開創(chuàng)人的方形剪裁和空氣感輪廓，將之衍變?yōu)橐环N視覺上更可愛的娃娃裙設(shè)計。除了幾條長裙外，服裝的下擺始終停留在大腿根部的地位，可謂前所未有地短。大批的透明、半透明和對輕質(zhì)面料的應(yīng)用，讓這個秋冬系列乍看之下像是為春夏而設(shè)計的。

除了在比例上勇敢求變外，Chiuri 和Piccioli未作其他出格之舉，粉、白、黑三大色系嚴(yán)格遵守了Valentino 的傳統(tǒng)，薄紗裙上的天鵝絨花飾、點(diǎn)綴在胸前和袖口的蝴蝶結(jié)、純粹的蕾絲等亦均為Valentino 的女性主義代表作，唯有一條裙襯狀的A 字裙和一款鳥籠狀的披風(fēng)體現(xiàn)了這對新任設(shè)計師組合的個人情趣。